Ogólny przewodnik po sadzeniu & Uprawa drzew owocowych

Wprowadzenie do uprawy drzew owocowych

Nasza gama drzewek owocowych i orzechowych została starannie dobrana pod kątem ich przydatności do nowoczesnego ogrodu. Wiedząc, że przestrzeń często może być na wagę złota, wybraliśmy drzewa, które będą owocować niezawodnie, ale nie łatwo stają się duże i niekontrolowane.

Dzięki współpracy z czołowymi hodowcami w Wielkiej Brytanii i Europie jesteśmy w stanie zaoferować najnowsze odmiany, a także najlepsze selekcje niektórych starych ulubionych. Do tej pory prawdopodobnie wybrałeś już swoje drzewka owocowe, więc celem tego przewodnika jest pomoc w zapewnieniu im jak najlepszego startu i zapewnieniu dalszej opieki potrzebnej do zebrania pysznych, ciężkich plonów w jak najkrótszym czasie — w wielu przypadkach zaczynając w rok po posadzeniu!

Dostarczamy dobrze rozwinięte drzewka owocowe „pierzaste dziewice”, które będą miały od 18 miesięcy do dwóch lat, kiedy je otrzymasz. Drzewa są „profesjonalnej” jakości i pochodzą z tych samych plantacji, które zaopatrują najlepszych hodowców komercyjnych. Twoje drzewa owocowe zostały zatem poddane wszelkiej trosce kulturowej, aby umożliwić im szybkie zakorzenienie się i obfite plony we wczesnych latach.

Większość drzew będzie wykazywać dobry stopień „opierzenia” (rozwój bocznych gałęzi), stopień tego zależy od odmiany, a niektóre, jak na przykład jabłoń Bramley, pierzeją naturalnie dopiero od około trzeciego roku. W szkółce stosuje się specjalne techniki hodowlane, aby promować dobre upierzenie.

Drzewa owocowe są usuwane, gdy staną się w pełni uśpione – późną jesienią – ponieważ powoduje to minimalne szkody. Następnie umieszcza się je w specjalnie zaprojektowanych chłodniach na kilka tygodni. W naturze młode drzewa owocowe odnoszą korzyści z ekspozycji na tradycyjną zimową pogodę, gdzie niskie temperatury przygotowują drzewo do obfitego kwitnienia w ciągu pierwszych kilku lat. Nadejście łagodniejszych i bardziej wilgotnych zim oznacza, że ​​drzewo pozostawione na zewnątrz nie przechodzi tych „godzin chłodu”, więc przechowywanie w chłodni przed sadzeniem zapewnia najlepszy możliwy start.

Pozycja Drzew Owocowych
Drzewa owocowe będą dobrze rosły na większości rodzajów gleb, pod warunkiem, że gleba nie jest podmokła. Niezbędne jest jednak duże nasłonecznienie i należy unikać obszarów o głębokim cieniu. Obszary, na których wcześniej uprawiano owoce, nie powinny być wykorzystywane, ponieważ usuwa to ryzyko „chorób ponownego sadzenia”.

Przygotowanie gruntu i sadzenie

Gleba powinna być dobrze uprawiana na kilka dni przed sadzeniem do co najmniej dwóch głębokości łopatek i dodana duża ilość kompostu ogrodowego lub dobrze przegniłego obornika. Opatrunek z mączki kostnej w ilości 105–140 g na m2. (3–4 uncje na metr kwadratowy) można również zastosować lub użyć specjalnego nawozu do sadzenia. Zalecamy sadzenie drzewek owocowych jak najszybciej po ich otrzymaniu. Jeśli nie jest to możliwe, drzewa można przechowywać w chłodnym miejscu, takim jak szopa ogrodowa, do tygodnia, pod warunkiem, że korzenie pozostają wilgotne.

Jeśli sadzenie nie jest możliwe w tym czasie, „przenieś” drzewa w osłonięte miejsce w ogrodzie, kopiąc dołek i zagęszczając ziemię nad korzeniami.

Podczas sadzenia do ostatecznej pozycji należy wykopać dołek o około 15 cm (6 cali) szerszy niż rozłożone korzenie drzewa i wystarczająco głęboki, aby umożliwić wygodne posadzenie drzewa na głębokości, na jakiej rosło w szkółce (a znak gleby na łodydze powinien to wskazywać). Powinno to zapewnić, że zrost na szczepionych drzewach znajduje się około 15 cm (6 cali) nad poziomem gleby. Jeśli używany jest kołek drzewny, należy go włożyć przed sadzeniem, aby uniknąć uszkodzenia korzeni. Sprawdź, czy gleba na dnie dołka jest luźna po poprzedniej kultywacji, jeśli nie, poluzuj, aby mieć pewność, że rozwijające się korzenie będą mogły łatwo wniknąć.

Czytaj  Growbag Growing

Przed sadzeniem drzew korzenie należy moczyć przez około 4 godziny. Polecamy do tego celu roztwór ekstraktu z wodorostów (np. Maxicrop), który zawiera wiele składników, w tym substancje wzrostu roślin, na które młode drzewka owocowe bardzo dobrze reagują. Sadź, umieszczając drzewo w dołku, rozchylając korzenie.

Wypełnij warstwami ziemi, ubijając każdą stopą przed przystąpieniem do następnej. Ostatnią warstwę należy pozostawić luźną, aby umożliwić swobodny dostęp wody do korzeni. Podlej dobrze po posadzeniu. Wiele drzew owocowych ma stosunkowo płytki system korzeniowy i zdecydowanie zalecamy stosowanie palika wysokiej jakości, który można pozostawić na miejscu przez wiele lat.

Aby zapobiec uszkodzeniom, użyj specjalnie wykonanego miękkiego wiązania do drzewa, które można okresowo poluzowywać w miarę wzrostu drzewa. Bardzo efektywną i niedrogą alternatywą jest użycie pary rajstop damskich zawiązanych w ósemkę wokół palika i drzewa, co zabezpieczy drzewo i będzie działać jak poduszka przed wiatrem.

Drzewa owocowe w pojemnikach

Drzewa owocowe będą potrzebowały słonecznego, osłoniętego stanowiska na tarasie. Wybierz pojemnik o pojemności 30 litrów lub większy. Unikaj plastikowych pojemników, ponieważ są lekkie i bardziej podatne na przewrócenie. W celu zwiększenia stabilności zalecamy stosowanie cięższego kompostu na bazie gleby, takiego jak kompost doniczkowy John Innes numer 3. Niezbędny jest dobry drenaż, a na dnie pojemnika należy umieścić małe kamienie lub żwir. Umieść drzewo owocowe w pojemniku tak, aby przeszczep znajdował się około 2–5 cm nad poziomem gleby.

Napełnij pojemnik kompostem do 2,5 cm (1″) od krawędzi, zagęszczając po drodze i upewniając się, że wokół korzeni nie ma pęcherzyków powietrza. Utrzymuj kompost wilgotny, a od kwitnienia aż do tuż przed zbiorem nawoź płynnym nawozem o wysokiej zawartości potasu. Kiedy drzewo jest w stanie spoczynku, po 4–5 latach przesadzaj drzewo do 35-litrowego lub większego pojemnika, mocno je przycinając, a także usuwając 20–30% korzeni.

Opieka poporodowa
Twoje młode drzewko owocowe wkrótce wypuści liście na wiosnę i zapewnienie odpowiedniej wilgoci jest niezbędne. Z pewnością będzie to wymagało regularnego podlewania podczas gorącej i suchej pogody, a innym razem nie przelewania, ponieważ sprzyja to płytkiemu ukorzenieniu. Przydatną pomocą przy podlewaniu jest kawałek rynny z wywierconymi w niej otworami, które należy zanurzyć w glebie obok palika przed sadzeniem, aby umożliwić łatwe wprowadzenie wody na poziomie korzeni. Utrzymuj obszar wokół swoich drzew wolny od chwastów, ponieważ konkurencja chwastów opóźni ich rozwój.

Letnia ściółka ze słomy, kompostu lub dobrze przegniłego obornika będzie korzystna dla zatrzymania wilgoci, a także zapewni strużkę składników odżywczych. Aplikuj, gdy gleba jest mokra (idealnie po burzy!) i uważaj, aby ściółka nie dotykała pnia drzewa.

Przycinanie drzewa owocowego
Podstawą każdego przycinania jest utrzymanie zrównoważonego drzewa o przyjemnym kształcie i dobrej otwartej strukturze, która zapewnia dostęp dużej ilości światła i powietrza do dojrzewających owoców.

Źle umieszczone, uszkodzone i chore gałęzie powinny być usuwane i zachęcane do ciągłego dostarczania nowych gałęzi, ponieważ młodsze drewno jest znacznie bardziej produktywne i daje owoce najwyższej jakości. W tym celu z reguły lepiej jest przycinać nadmiernie niż odwrotnie.

Czytaj  Mój pamiętnik ogrodniczy – przypomnienia na październik 1914

Przycinanie jest często kwestią wyobraźni iz czasem przyzwyczaisz się do tego, jak usunięcie jednej gałęzi wpłynie na rozwój innych.

Owoce „zestalają się” i przerzedzają
Po założeniu możesz oczekiwać, że twoje drzewa owocowe będą bardzo produktywne i jest całkiem prawdopodobne, że nawet młode drzewo wyda większą liczbę owoców, niż można je łatwo skonsumować! Większość gatunków, aw szczególności jabłka, gruszki i śliwki odniesie znaczne korzyści z przerzedzania owoców. Rozsądne usunięcie niektórych rozwijających się zawiązków spowoduje mniej dojrzewania owoców, ale o wiele wyższej jakości, a ogólna waga owoców będzie niezmiennie większa.

Twoje drzewa w naturalny sposób stracą część swoich niedojrzałych owoców w czerwcu, zjawisko znane jako June Drop i uważane za wynik konkurencji o wilgoć i składniki odżywcze, zwykle najsłabsze owoce opadają. Przerzedzanie powinno nastąpić po czerwcowym spadku, zwykle na początku lipca.

Jabłka i gruszki należy przerzedzić do dwóch owoców na grono, pozostawiając największy owoc na drzewie (z wyjątkiem „królewskiego” owocu, który jest dużym, często zniekształconym owocem w środku każdego grona – należy go usunąć).~153 ~

Przez większość lat śliwki „zawiązują” znacznie więcej owoców, niż drzewo może wygodnie urodzić, a radykalne przerzedzenie pozwoli uniknąć złamań gałęzi i da wysokiej jakości owoce, aż trzy czwarte śliwek może zostać przerzedzone. Brzoskwinie i nektaryny należy przerzedzić, aby uzyskać odstęp około 20 cm (8 cali) między owocami, nowoczesne morele mają zdolność przenoszenia wszystkich zawiązanych owoców do dojrzałości przy niewielkim pogorszeniu jakości, ale przerzedzenie pozwala na pozostawienie 7,5–10 cm (3–4 ″) pomiędzy owocami będą jeszcze większe. Wiśnie, niesplik, orzechy i morwa nie będą musiały być rozcieńczane.

Zapylanie drzew owocowych
Z opisu katalogowego dowiecie się Państwo, że wiele naszych drzewek owocowych i orzechowych jest samozapylających, co oznacza, że ​​przyniosą dobre plony bez potrzeby pyłku z innego drzewa. (Warto jednak zauważyć, że niektóre, takie jak brzoskwinie i nektarynki, kwitną bardzo wczesną wiosną, zanim wiele owadów zapylających jest aktywnych, tutaj warto pomóc naturze, wprowadzając bardzo miękki pędzel artystyczny do każdego kwiatu, aby przenieść pyłek.)

Pozostała część naszych drzew wykazuje przynajmniej pewien stopień samozapłodnienia. Oznacza to, że można spodziewać się pożytecznego plonu, nawet jeśli nie ma partnera zapylającego. Jeśli jednak pyłek z innego drzewa zostanie wprowadzony przez odwiedzające pszczoły, uzyskany plon będzie cięższy. W takich okolicznościach zwykle sadzi się w pobliżu odpowiednie drzewo tego samego gatunku, co umożliwia zapylenie krzyżowe. Tradycyjnie sadzi się dwa lub więcej drzew z tej samej „grupy zapylania” (tj. grupy 1, 2 lub 3), co w praktyce oznacza, że ​​kwitną one w tym samym czasie. W praktyce wszystko, czego potrzeba do skutecznego zapylenia, to kilka otwartych kwiatów na drzewie dawcy, więc drzewa z różnych grup są zwykle kompatybilne.

Wiosną we wszystkich sytuacjach, z wyjątkiem najbardziej odosobnionych, ogród odwiedza duża liczba owadów zapylających. Często te owady pokonują znaczne odległości i siadają po drodze na wielu drzewach owocowych, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyniosą pożyteczny pyłek od twoich sąsiadów i wprowadzą go na twoje drzewa. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że w większości przypadków skuteczne zapylanie nie będzie przeszkodą w uprawie obfitych plonów owoców.